Motorradteile lackieren

Sprühdosen-Fertiglacke sind auf Acryl- und auf Kunstharzbasis im Handel erhältlich. Auto-Lacksprays werden inzwischen fast ausnahmslos auf Acrylbasis hergestellt, Hobby-Lacksprays (und natürlich Streichlacke) aus dem Baumarkt können auch auf Kunstharzbasis hergestellt sein. 

(Autolacke) haben folgende Vorzüge:

• schnelle Trocknung (staubtrocken in 10 – 30 Minuten)
• jederzeit mit sich selbst übersprühbar (Kunstharzlacke hingegen innerhalb 2 Std. oder wieder nach 24 Std.)
• besserer Korrosionsschutz
• bessere Beständigkeit gegen Reiniger, härtere Oberfläche

Kunstharzlacke sind dem gegenüber füllkräftiger und verlaufen oft auf größeren Flächen homogener. Sie sind preiswerter und werden gern im Deko-Bereich eingesetzt. Für das Lackieren von Motorradteilen sind sie weniger zu empfehlen. 

Neben den verbreiteten Einkomponentenlacken sind auch Zweikomponentenlacke in Sprühdosenform zu bekommen. Sie zeichnen sich durch erhöhte Widerstandsfähigkeit aus. Der Klarlack kann z. B. hervorragend eingesetzt werden, um handelsübliche Einkomponenten-Autolacksprays mit einem hochglänzenden, kratzfesteren, witterungs- und benzinresistenteren Überzug zu versehen. Wer einen speziellen Farbton lackieren möchte, kann sich im Autolacke-Fachhandel auch eine große Palette von Original-Farbtönen mischen und in Sprühdosen abfüllen lassen. Es empfiehlt sich, diese Lacke mit einem Zweikomponenten-Klarlack zu überziehen. Näheres zur Verarbeitung erfragst du bitte in einschlägigen Fachgeschäften.

Grundfunktion einer Lackierung ist der Korrosionsschutz. Um diesen zu gewährleisten, ist zunächst das mechanische und möglichst restlose Entfernen von Korrosionsnestern unabdingbar. Es können gröbere Schleifpapiere sowie Stahlbürstenaufsätze für die Bohrmaschine oder für die Flex eingesetzt werden. Schleifpapiere tragen vor allem die Oberflächenkorrosion ab, Maschinenbürsten dringen dann tiefer in die Rostnester ein und helfen, diese auszumerzen. Je tiefer der Rost ins Material gedrungen ist, desto schwerer wird es, ihn restlos zu entfernen. Kommst du mit der effektiven Flexbürste nicht mehr weiter, so trägst du abschließend einen Rostumwandler auf (Verpackungshinweise beachten). Alternativ bliebe nur das Sand- oder Glasstrahlen des betroffenen Teiles in einem Fachbetrieb – diese Methode ist selbstverständlich am perfektesten.

Verbeulte, unebene Oberflächen werden mit einem Zweikomponentenspachtel ausgefüllt. 

Grobe Beulen kann man vorsichtig mit dem Gummihammer herausklopfen oder -drücken, damit nicht unnötig dick Spachtel aufgetragen werden muss. 

Rostlöcher werden durch Schweißen, mit Glasfasermatten oder durch Spachteln mit einem glasfaserhaltigen Zweikomponentenprodukt geschlossen.

Mische den Spachtel nach den Anweisungen auf der Verpackung auf einer größeren Fläche an und achte unbedingt beim Auftrag darauf, Lufteinschlüsse zu vermeiden. Diese würden später Buckel in der Spachtelstelle verursachen bzw. diese zum Abplatzen bringen! 

Der Untergrund muss absolut frei von Fett und Verunreinigungen sein – säubere ihn also zunächst mit Silikonentferner, mit Nitroverdünnung oder mit Bremsenreiniger so sorgfältig du kannst! Nach dem Aushärten wird der Spachtelauftrag plangeschliffen. Dazu Wasserschleifpapier (ca. 100er – 240er Körnung) um einen Schleifblock oder ein Stück Holz legen (ohne Schleifblock entstehen beim Schleifen auf größeren Flächen leicht Kuhlen) – nur bei kleinen Spachtelstellen an Rundungen ist es vorteilhaft, ohne Schleifblock zu arbeiten. Beim Schleifen an Rundungen durch die Bewegung des Schleifpapiers immer die Form des Bauteils nachvollziehen, damit keine platte Fläche oder Kuhle entstehen kann. 

Nasses Schleifen verhindert die starke Verunreinigung Ihres Arbeitsraumes. Nach einem Schleifgang wird die trockene, saubere Schleifstelle mit der Fingerkuppe auf Unebenheiten abgetastet. Ist das Ergebnis nicht hundertprozentig, erneut entfetten, weiteren Spachtel auftragen und schleifen. Letzte feine Poren, Riefen etc. mit Fein- oder Spritzspachtel füllen. 

Nun beginnt das eigentliche Lackieren. Trage niemals den Decklack direkt auf den Untergrund auf – auch nicht auf vorhandenen Originallack (einzige Ausnahme: Du hast bereits einmal den gleichen Sprühdecklack verwendet oder du lackierst einen Motor mit Thermolack). Der Decklack würde leicht abplatzen und hätte allein auch keine ausreichenden Korrosionsschutzeigenschaften. Wenn du auf Originallack aufbaust, schleife diesen zunächst mit 400er Nassschleifpapier vor, reinige ihn gründlich mit Silikonentferner und sprühe nun einen „Haftgrund“ oder „Filler“ auf. 

Dieser sorgt für die Haftung des Decklacks und füllt geringe Schleifspuren aus. Außerordentlich gute Haftung und einen besonders widerstandsfähigen Lackaufbau bringt ein hochwertiger Zweikomponenten-Grundierfüller. Er ist zwar etwas kostspieliger, bürgt dafür aber auch für ein professionelles Ergebnis. 

Die gut getrocknete Grundierung wird mit 600er Schleifpapier übergeschliffen. Dabei etwaige Staubeinschlüsse und Unebenheiten entfernen. Werkstück sorgfältig entstauben (nicht-fusselndes Tuch oder ein spezielles Staubbindetuch aus dem Fachhandel verwenden). Nicht die Oberfläche berühren (Hautfett!! – notfalls mit Silikonentferner, nicht mit Nitroverdünnung abwischen. Nitro würde die Grundierschicht anlösen).

Nun den Decklack auftragen. Wie beschrieben vornebeln und dann 2 – 3 deckende Schichten im Kreuzgang auftragen, „Nasen“ vermeiden (siehe Step 4). Solltest du doch sehen, wie sich eine „Lacknase“ bildet, kann mit etwas Glück durch Drehen des Werkstücks noch ein glatter Farbverlauf erreicht werden. 

Bei einer Zweifarblackierung (siehe Step 7, Abb. 2) die erste Decklackschicht wenigstens über Nacht austrocknen lassen und das Feld für den zweiten Farbton mit einem speziellen Kurvenlinien-Abklebeband aus dem Lackierbedarf abkleben (siehe Step 7, Abb. 1). Dies lässt sich gut um Radien führen, garantiert später eine glatte Kante und hinterlässt keine Kleberückstände auf dem Untergrund. Mit einfachem Malerband aus dem Baumarkt bekommst du eine raue Kante! Schleife den Untergrund fein an, entferne dabei Sprühnebel auf der ersten Decklackschicht. 

Metallic-Lack wird nach ca. 30 Min. Trockenzeit (oder später) mit einem Klarlack überzogen, um ihn vor Umwelteinflüssen zu schützen und den gewünschten Glanz zu erzielen. Auch Nicht-Metallic-Lacke glänzen schöner und sind besser geschützt, wenn man einen klaren Überzug, am besten einen Zweikomponentenlack, aufbringt.

Ist die Lack-Oberfläche nicht 100 % glatt und sprühnebelfrei geworden, bekommt sie nach einigen Tagen Trocknung ihr letztes Finish. Glätte gröbere Unebenheiten der Oberfläche mit 1000er Nassschleifpapier. Feiner Sprühnebel oder die geschliffene Fläche wird dann mit einer speziellen Sprühnebelpolierpaste feinpoliert. Das Ergebnis ist eine schöne, glatte Lackoberfläche, die deinem Originallack optisch gleichwertig ist. Allerdings ist Einkomponentenlack immer etwas empfindlich – deshalb Kratzer vermeiden, keinesfalls DOT 4 Bremsflüssigkeit aufkommen lassen. Der Lack ist zwar spritfest, jedoch hinterlässt Benzin gern matte Stellen, die wieder aufpoliert werden müssen. Schütze den Lack abschließend mit Hartwachs, um ihn zu versiegeln und dauerhaften Glanz zu erhalten.